Важливо не тільки відповідально поставитися до вибору фундаменту, а й до його зведення. Якщо ви правильно виконаєте роботу, то вам буде приємно перебувати на дачній ділянці і відвідувати туалетний будиночок.
Тонкощі вибору місця під вуличний санвузол
Щоб було простіше визначитися з місцем, варто сформувати просте креслення ділянки. Свердловина має бути на відстані від майданчика, приблизно 27 м, відстань до житлових будівель має бути 7 м, до огорожі – від 1 метра. Зазвичай подібні місця розташовані далеко від котеджів, у кутку ділянки. Якщо присутні перепади рельєфної висоти, краще виконувати роботи на низині. Але в цьому випадку може статися затоплення ями, тому треба добре ізолювати від вологи фундамент.
Найкращим варіантом стане закладання ями в мінливій тіні, наприклад, від дерев, до того ж ґрунтові породи в цій області не повинні бути плавучими. Якщо ґрунтовий шар глинистий, вбирання рідини буде сповільнюватися, тут потрібно зробити подушку з щебеню або піску на дні. Не варто будувати в місцях, де раніше знаходилися сміттєзвалище або санвузол.
Види фундаментів для побудови дачного туалету
Існує кілька різновидів фундаментальних конструкцій:
- Стовпчастий.
- Стовпчасто-стрічковий.
- Стрічковий.
- Литий.
- Цокольний.
- Пальовий.
Важливо! Якщо ви будете самостійно зводити фундамент для туалету на дачі, підійдуть перші 3 варіанти. Решта створюються за допомогою машин, механізмів.
З чого і як зробити фундамент
Потрібні матеріали для формування стрічкової фундаментальної частини:
- гравій, цементний склад, пісок, дошки або фанерний лист.
- Для того щоб звести туалет самостійно, потрібно зробити дрібнозаглиблену основу: її висота 10 см і більше, а ширина – 20-25 см. Мінімальна відстань від ями до фундаменту 30 см. Якщо ви зміните значення, з’являться проблеми в процесі роботи.
Техніка створення стрічкового фундаменту для дачного туалету:
- Спочатку виконується розмітка місця розташування вуличного санвузла. За допомогою кілочків по кутах натягується будівельного типу шпагат. 1 – плита з суміші; 2 – вологоізоляція; 3 – водонепроникне покриття.
- Потім варто створити проекцію ліній і відкопати рів. Треба, щоб глибина рову була не менше 40 см.
- Потім кілочки спільно з натягнутою стрічкою витягуються і відкладаються в сторону. Важливо не припускатися помилок, оскільки кілочки ще будуть потрібні під час монтажу опалубки.
- Дно сформованого рову повністю вирівнюється і утрамбовується.
- Рів заповнюється пісочним шаром у 5-7 см. Далі, за допомогою простого інструменту – дерев’яного відрізка з ручками – виконується його утрамбовування і вирівнювання.
- Наступний прошарок – гравій завтовшки 10-15 см, його теж потрібно вирівняти і утрамбувати.
- Здійснюється зворотний монтаж кілочків.
- Орієнтуючись на натягнутого типу шпагат, формується опалубка. Вона має бути по центру стрічки фундаментальної частини.
- Готується суміш у співвідношенні 1:3, де одна частина припадає на цементний склад, інші – на пісок. Для найкращої міцності можна додати в суміш гравій.
- Розчин заливається повністю, або шарами.
- Щоб не відбулося зміщення, основу з дерева прикріплюють до бетону за допомогою шпильок.
Необхідні інструменти
Якщо ви хочете зробити фундамент під дачний туалет або душ, потрібно підготувати такі пристосування: шпагат або будівельного типу стрічку, також потрібно взяти шнур для розмітки, кілочки, мішалку для бетону.
Увага! Якщо бетономішалки у вас немає, для замісу середньої кількості бетону використовуйте лопату.
Унікальний, простий і найдешевший фундамент
Стрічкові та стовпчасті конструкції використовуються тоді, коли планується капітального типу споруда. Для монтажу неважкої конструкції з дерева підійде фундамент під туалет на дачі з блоків або покришок.
Найвигідніше рішення для дачі – встановити будову на покришки. Цей найпростіший і доступний метод успішно використовується ще й у зведенні лазень і будинків.
Принцип роботи зрозумілий буде всім: покришки розміщуються у відповідних місцях, найчастіше, по кутах будови, і засипаються піском. Перевага цього способу в тому, що покришки – це хороший матеріал, він не гниє, і не тріскається.
Побудова незаглибленого стрічкового фундаменту
Такий фундамент потрібен для легких кабін, сформованих з дерева або металу. Зведення виконуються в такій послідовності:
- Робиться розмітка за допомогою мотузки і кілочків. Відкопується котлован, дно вирівнюється і трамбується. Висота 10х25х40.
- Вигрібна яма повинна бути на віддаленій відстані від стрічкової опалубки, хоча б 30 сантиметрів. Наповнюється дно прошарком глини (20 см), потім пісочним шаром (6 см), 15 см прошарком гравію.
- Створюється опалубка, яка ставиться по периметру виїмки в ґрунті шириною 20-30 сантиметрів.
- Скористайтеся схилом і рівнем.
- Продумайте де розмістіть шпильки металеві, завдяки яким можна буде з’єднати основу з каркасною частиною туалету.
Стрічкового типу фундамент міцніший і довговічніший, порівняно зі стовпчастим.
Виконання незаглибленого стовпчастого фундаменту
Туалет – маленька будова. Нерідко досить просто встановити стовпи під фундаментальну частину (від чотирьох по кутах до восьми або більше). Залізобетонні стовпчики легко купити в готовому вигляді або створити їх власноруч, заповнивши бетонним розчином таку, опалубку. Її перед заливкою треба обробити бітумною мастикою. Глибока вигрібна яма їм не потрібна, і фундамент варто зводити полегшений. Потім можна переходити до влаштування фундаментальної частини за планом:
Зробіть розмітку за власним кресленням. Для монтажу стовпчиків відкопайте ями на глибину промерзання (приблизно 1 м). У яму поставте готові блоки або опалубку для їх формування. Якщо опорними конструкціями стануть труби, залийте їх бетоном пошарово, встановіть у трубу опори з дерева.
Якщо трубу використовувати двометрову, вона стане прекрасною основою всього каркаса. Закиньте на дно ями спочатку руберойд для вологоізоляції, потім пісочний шар (10 сантиметрів). Повністю утрамбуйте дно. Потім насипте шар гравію 10-15 сантиметрів. Закріпіть блоки за допомогою розпірок, а точніше їхнє положення.
Якщо ви збираєтеся працювати з готовими блоками, пам’ятайте, що навколишній простір заповнюється щебенем, гравієм, камінням і додається бетонна стяжка. У разі монтажу опалубки під стовпчики, спочатку пошаровим чином заливайте опалубки під опорні конструкції, потім так само, як і з готовими стовпчиками, залийте фундамент.
Дивіться за тим, щоб самі блоки не змістилися в процесі заливки. Зазвичай основа кабіни з дерева закріплюється за допомогою шпильок. Надалі для вологоізоляції на фундамент кладеться руберойд, після надягається основа дерев’яної каркасної частини, зробленої з брусу перетином 1,5 на 1,5 см.
Основа перед роботою покривається антисептичними засобами, в ній попередньо створюються дірки для шпильок. Варто підкреслити, що варіантом саморобних опорних стовпів вважаються листи руберойду (3-4), щільним чином згорнуті в рулони і добре захоплені дротом зі сталі. Або ж стовпи з дерева. При зведенні стовпчастої фундаментальної частини своїми руками, треба спочатку зробити основну роботу, а потім вже саму яму.
Виготовлення фундаменту з покришок
Варіант зведення фундаменту з покришок є найшвидшим, найлегшим і найекономнішим. Його використовують тоді, коли немає коштів і часу для створення класичних бетонних конструкцій. Дачники нерідко використовують непотрібні покришки для будівництва септиків для туалетних будиночків, поміщаючи їх один на одного. Подібні конструкції з коліс будуть довго триматися (гума – дуже стійкий матеріал).
Для того щоб власноруч звести фундамент з покришок, треба розмістити їх по кутах споруди або по 2 протилежних її сторонах і наповнити (на три чверті) піском, гравієм і навіть рештою матеріалів з будмайданчика.
Монтаж фундаменту “люфт-клозет”
Для туалетів таких, як люфт-клозет фундамент трохи відрізняється. Детальніше про монтаж:
- Для зведення фундаментальної частини викопайте котлован – він буде більшим, ніж початковий аналог (3х1,5х2,5 м).
- На дні виїмки створіть подушку, що складається з 15 сантиметрового шару піску і 10 сантиметрового прошарку щебеню.
- Потім викладіть пару шарів руберойду для ізоляції і залийте бетонного типу стяжку.
- Встановіть опалубку шириною 20-30 сантиметрів після того, як розчин стане твердим, закріпіть її розпірками.
- Укладіть арматуру всередину опалубки і залийте бетоном з гравієм або щебенем.
- Після затвердіння суміші, зніміть опалубку.
- Щілини між стінами виїмки заповніть мокрою глиною.
- Зверху на застиглу фундаментальну частину знову поставте каркас для перекриття з моноліту, в якому буде дві дірки для люків. Залийте опалубку бетоном.
- Коли висохне перекриття, створіть над діркою для ревізії бетонного типу кільце (або кладку з цегляного матеріалу). Вона має бути трохи вищою за землю, приблизно на 15 сантиметрів і прикриватися люком.
- Потім поверх перекриття викладіть цегляного типу стінки під балки ростверку-основи.
Цей фундамент, незважаючи на свою складність, досить міцний і надійний.
Фінальні поради з будівництва “правильного” туалету
Перший етап – підготовчі роботи, пов’язані з ямою. Найчастіше формується квадратного типу яма зі сторонами в 100 сантиметрів і глибиною 2 метри. Перед риттям вигреба точно виділіть його межі.
Стінки і низ конструкції мають бути посилені. Для цього потрібно використовувати кільця з бетону або цегляні матеріали, також використовується бутовий камінь, дошки і так далі. На дно вигреба укладають щебінь і повністю утрамбовують усе. На щебені виконується цегляного типу кладка.
Другий етап – маніпуляції пов’язані з облаштуванням ями. Внутрішні стіни вигреба треба ізолювати. Ця обробка допоможе запобігти потраплянню відхідних мас з ями в ґрунт. Для вологоізоляції стіни потрібно заштукатурити або проконопатити.
Третій етап – підготовка фундаментальної частини для санвузла. Зазвичай подібні конструкції монтуються на основу стовпчастого типу. Кути споруди повинні спиратися на стовпчики з цегли, вкриті руберойдом.
Четвертий етап – підготовка рами. Основа будиночка формується з балок. Заздалегідь їх потрібно обробляти ґрунтовкою і фарбувати. Зберіть рамну конструкцію і поставте її на цегляну основу. Поставте на раму чотири стійки. Для гарної фіксації скористайтеся болтами. Зміцніть конструкцію за допомогою пластин з металу. Поставте балки для покрівлі, а ще стійки для встановлення дверей.
П’ятий етап – обшивання конструкції. Прибийте до каркасної частини вертикального типу бруски або дошки під вагонку. Дощечки прикріплюйте на відстані в 150 мм. Основу для сидіння і стінок також необхідно обшити вагонкою.
Шостий етап – монтаж дверних конструкцій. Збийте дверцята, закріпіть петлі в потрібних місцях і навісьте полотно. Також можете поставити фурнітуру і доп. елементи.
Сьомий етап – робота зі світлом. Щоб санвузлом можна було скористатися в будь-який час, до нього необхідно підвести електрику. Освітлювальний прилад можна вибрати будь-який. Ще над дверима варто зробити вікно. Через нього буде потрапляти світло в кабіну.
Восьмий етап – встановлення вентиляторів. Щоб у туалетному будиночку було приємно перебувати, приділіть трохи уваги облаштуванню вентиляції.
Якщо ви правильно виберете місце під фундамент, і не будете ігнорувати покрокові інструкції, тоді у вас вийде звести його без особливих проблем. І не забувайте, що завзятість у цій справі відіграє дуже велику роль.